焦外散景的方法和如何快速学会设定光圈 快门 ISO

随着我们对摄影技术的了解与掌握，我们明白了景深通常都由光圈来控制，光圈越大，景深就会越浅，就好像我们近视眼度数却并不是很深的同学，眼睛睁的大大的反而看东西不清楚，想要看的稍微清楚一点儿就得眯缝着眼，白白浪费了我们一双明亮可爱的大眼睛。

景深通常由三个因素来控制：

第一个当然就是光圈了，这个只要刚刚入了门的就一定会清楚，也很容易理解。

第二个是主体的距离，这个距离有两种，一种是主体距离相机的距离，另一个是主体距离背景的距离。

一般来说，相同焦段相同光圈情况下，主体距离相机越远，景深范围就会越广，主体距离相机越近，景深范围就会越浅，这一点熟悉老镜头景深尺的同学可能会很容易理解。

当光圈固定在 f/16 的时候，主体在相机距离大约 0.9m 处的时候，这时候的景深范围只有大约 0.8m ~ 1m 左右的20 公分左右宽。

同样还是将光圈固定在 f/16 处，而当主体距离相机约 3m 左右处的时候，这时候的景深范围就在约 2m ~ 5m 处的 3m 左右宽。

主体距离相机越近，景深就越浅，就越容易拍出虚化的效果。

想要拍出虚化的背景，可以通过这三个方面来控制：

1、光圈：光圈越大，虚化越明显；

2、距离：相机距离主体越近，虚化越明显，同样背景距离主体越远，虚化越明显；

3、焦段：焦段越长，虚化越明显；

当然，这三点都是相对而言，在前两者保持不变的情况下，改变其中一种可以使得景深有着明显的改变。

下面我们来看一下如何在1分钟学会设定光圈、快门、ISO

在选定拍摄模式后，我们便可以考虑怎样设定「光圈、快门、ISO」了！

先简单了解甚么是「光圈、快门和ISO」

光圈

像一扇窗，大时进光量多，小时进光量少；

光圈会用「f/xxx」来表示，例如 f/8；

数字小 = 光圈大，例如 f/1.4 是大光圈，f/22是小光圈，不要弄错

快门

高速快门进入光线少，慢快门进入光线多；

高速快门常会看到 1/xxx 秒，例如 1/250s、1/4000s；

一般相机最快可以设定 1/4000s 或 1/8000s，最慢通常是 30s

超过 30 秒的快门可以用 B / Bulb 快门代替

ISO 感光度

底片/感光器对光的敏感度

ISO 越高，更能于暗的环境下吸收光线，或是光圈小，快门快的情况下吸受光

ISO 越高，讯噪越明显，相片质素越差

ISO 由 50 – 12800 或更高不等，视乎相机

在拍摄时考虑设定「光圈、快门和ISO」的步骤

明白这三个「曝光铁三角」是甚么后，在真正拍摄时又会怎样思考设定呢？简单来说，笔者一般会按以下的思考途径：

假设是「手持拍摄」

选定拍摄模式，例如光圈先决 (A/Av-Mode)

观看要拍摄的题材，例如是风景 (Landscape) 相片

因为是在光圈先决模式，我们要自行设定「光圈」和「ISO」

通常最先设定 ISO

如果光线充足，使用低 ISO 来保持相片质素，例如 50、100或200

如果环境偏暗，使用适当的高 ISO (一开始可以自行估计)，例如 800、1600、3200 等

再设定光圈

如果光线充足，应倾向使用小一点的光圈，但不要最小，f/8-11 为最佳的光圈值

如果光线偏暗，放大光圈，如 f/2.8-4

如果要拍出浅景深效果(例如拍人像)，放大光圈；否则缩少光圈(例如拍风景)

检查快门值：如果快门偏慢，甚至低于「安全快门」，应按情况提升ISO，或是放大一点光圈( f/xxx 数字变小)，直至快门提升至安全水平

按下按钮拍摄

以上便是拍摄时调较「光圈、快门和ISO」的一些简单步骤，当然进阶一点的会再考虑白平衡、构图、相片气氛等因素，但对于初学者，掌握以上的思考方法已经为学习摄影打好一大好基础了，因此不妨多思考为甚么要这样设定

白天光线充足，使用 A-Mode + 低ISO + 小光圈 拍摄便可！(f/8 ISO200 1/200s)

即使在偏暗的环境内，利用大光圈配合高 ISO 也可以手持拍出清晰、有气氛的相片！(f/5.6 1/30s ISO3200)